Искусство фотографии. Фотографируем с нуля

Что такое ISO?

ISO — это параметр, указывающий на уровень чувствительности к свету ее свето-улавливающего элемента (матрицы или пленки). В основном указывают пределы ИСО для камер (фотоаппаратов). Хотя, этот же параметр можно встретить не только на камере, но, например и на вспышке. Для вспышки, обычно указывается ведущие число при использовании одного из значений ISO 100, или 200. Чувствительность ISO указывается в специальных единицах системы ISO. Само числовое выражение ISO может принимать любое целочисленное выражение от 1 до бесконечности.

ISO — это уровень чувствительности камеры к освещению. Чем меньше значение ISO, тем менее чувствительна камера к свету, а чем больше значение ISO, тем больше чувствительность камеры. За изменение чувствительности камеры, отвечает сенсор (то есть сама матрица фотоаппарата). 

Фактически значение ISO также отвечает за появление шумов на фотографии. Шумы — это паразитическое искажение на фотографии. Обычно его так и называют — шум, зерно и т.д. Чем выше ISO тем большими будут шумы. И чем меньше ISO, тем меньшими будут шумы. Чтобы получить максимально возможную качественную фотографию с фотоаппарата, нужно снимать на максимально допустимых низких ISO.

Чем руководствоваться при установке ISO:

1. Обратите внимание на свет, достаточно его или нет.

2. Собираетесь вы использовать вспышку или нет.

3. Будет ли съемка со штатива.

4. Допустим ли на фотографии цифровой шум.

5. Будет сцена динамичная или статичная.

Почти на всех камерах доступно автоматическое ISO. Это означает, что камера сама подберет оптимальное значение ISO. Автоматическое ISO очень удобно при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ИСО. Некоторые камеры подстраивают ISO под фокусное расстояние объектива, чтобы не допустить смаза при съемке с рук.

ISO Шум Применение 50-100 Низкий Фотографирование при дневном свете, в студии, со вспышкой. Любая фотография, где может использоваться устойчивый штатив. 200-400 Средний Используется при слабой освещенности, применяя выдержку, которая позволяет благополучно фотографировать с рук. При этом часто используют открытую диафрагму.Так же применяется для увеличения эффективной дальности вспышки. 800-3200 Высокий Фотографирование с руки при самых плохих условиях освещенности, когда вспышка не используется или ее не хватает.

В данной таблице приведены ориентировочные оптимальные значения ISO в разных условиях. Ведь качество фотографии — субъективное понятие. Для одного даже малейший шум будет являться браком, а другой сам добавляет зерно в фотошопе. Не гонитесь за идеальным качеством всегда и везде, ориентируйтесь на свой вкус, вырабатывающийся со временем, и набирайтесь опыта.

*********************************************************************************

Диафрагма.

Диафрагма объектива - это одна из трех основных настроек камеры, наряду с выдержкой и ISO. Возможно, это одна из самых важных настроек просто потому, что она затрагивает так много переменных в изображении. Диафрагма может добавить глубины Вашим фотографиям размывая фон, а также влияет на экспозицию, делая Ваши снимки ярче или темнее.

Если простыми словами, то диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры.

Принято обозначать диафрагму буквой F. Число после F, собственно, и является ее значением. Чем оно больше, тем отверстие диафрагмы меньше. Например, F/1,8 – это широко раскрытая диафрагма, а F22 – уже очень маленькая. Здесь работает обратная пропорция. Дело в том, что она так же, как и выдержка, обозначается дробью, но первая ее часть опускается и указывается только знаменатель.

На что влияет диафрагма:
На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
На управление глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП)
На яркость изображения в оптическом видоискателе
На качество изображения, в особенности на его резкость, аберрации, виньетирование, боке и разные визуальные эффекты.

Для более легкого и быстрого восприятия значения диафрагмы можно привести следующие ориентировочные оптимальные значения: диафрагма (f/1.8) подойдет для съемки в плохо освещаемых помещениях. Такие фото стоит делать, фотографируя, различные миниатюрные объекты или если вы хотите выделить конкретно какую-то деталь, например, глаз или пуговицу на рубашке.

Ширина в f/4 подойдет для портретной съемки, при среднем объеме света в помещении. Главное, снимая с такими величинами не «промахнуться», тем самым выделив, например, плечо, а не желаемое лицо модели.

С шириной в f/5.6 можно смело «щелкать» модель в полный рост, а со значением f/8 стоит снимать группу людей.

При солнечном свете стоит применять значения f/16 и f/22 так, как они прекрасно подстроятся под пейзажи.

*********************************************************************************

Выдержка.

Выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, выдержка - это продолжительность времени в течение которого открыт затвор, для попадания света на датчик камеры. По сути, это то как долго камера делает одну фотографию.

Самое главное для чего нужна выдержка – это получение качественного изображения. С помощью выдержки можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке.

Выдержка измеряется в долях секунды. Например, значение выдержки ¼ означает, что затвор будет открыт в течение четверти секунды, а значение 1/250 означает одну двести пятидесятых секунды.

Выдержка бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. При короткой выдержке получаются моментальные изображения, а при длительной красивые изображения, избавленные от ненужных деталей и рисование светом.

Настроить выдержку можно только в полуавтоматическом режиме приоритета выдержки (обозначается как «S» на Nikon и «Tv» на Canon) и в ручном режиме «M». На остальных режимах она подбирается автоматически. Итак, режим съемки «М» это режим с полностью ручными настройками, т.е. выдержку, диафрагму и ISO вы выставляете сами. Режим приоритета выдержки «S» или «Tv» — это режим, где вы выставляете только выдержку и ISO, диафрагму автоматика камеры подбирает сама, исходя из характеристик вашего объектива.

А так же для настройки выдержки необходимо учитывать фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше чувствительность к сотрясению. Поэтому его нужно принимать в расчет при выборе скорости затвора. Если вы снимаете длиннофокусным объективом, то следует использовать меньшую выдержку.

*********************************************************************************

Перспектива, угол обзора, фокусное расстояние.

Итак, что же такое перспектива? Перспектива - это весьма важная часть фотографии. Это явление кажущегося искажения пропорций и формы тел при их визуальном наблюдении. Например, рассмотрим следующие фотографии:

Если Вы присмотритесь внимательно, то заметите, что дорога (берег) чем дальше - тем короче становится. Почему все так искажается? 

Наш глаз способен воспринимать угловой размер объекта. Если, к примеру, взять два объекта одного размера и расположить их на разном расстоянии от себя, то ближний объект будет больше, чем тот который находится дальше.

Объект при удалении все уменьшается - уменьшается и в конечном итоге превращается в точку на горизонте. Так смотря на второй рисунок, мы видим ближе к нам реальный размер рельс, а дальше в виде точек на горизонте. И наоборот, чем ближе мы подойдем к объекту, тем больше он нам будет казаться. Вот почему, если мы будем снимать портрет и подойдем слишком близко к лицу, у нас может расплыться нос или будут слишком большие глаза. Как не странно, но без фотоаппарата мы видим тоже самое, но наш мозг не дает нам осознать их в полной мере, корректируя их. К примеру, мы знаем, что стены помещения прямые и не чувствуем их наклона, так как у нас нет вертикальных краев кадра, чтобы увидеть насколько она наклонены.

Строение фотоаппарата и нашего глаза очень похожи. Нашу сетчатку глаз в фотоаппарате заменяет матрица, а роль хрусталика - объектив. Все что мы видим на сетчатке переворачивается, а в головном мозге переворачивается, так и на матрице все переворачивается, но техническим способом.

Многие фотографы очень часто используют способы искажения. Особенно в свадебных фотографиях. 

Главное помните, что если Вы фотографируете с очень близкого расстояния, то постарайтесь не испортить фотографию.

Расстояние оптического центра до плоскости этого светочувствительного слоя, где уже проецируется картинка, и является фокусным расстоянием.

Фотообъективы подразделяют на стандартные, широкоугольные и телеобъктивы. Широкоугольные объективы имеют большой угол обзора, ими удобно снимать пейзажи, так как в кадр помещается больше объектов, а еще они необходимы если невозможно отойти далеко от объекта съемки. Телеобъективы помогают при съемке отдаленных или труднодоступных объектов. Стандартные объективы более универсальны. Чем больше угол обзора, тем больше фокусное расстояние.

Изменение фокусного расстояния не влияет на изменение перспективных искажений. От фокусного расстояния зависит сюжет, который окажется в кадре.

*********************************************************************************

Треугольник экспозиции.

Экспозиция в фотографии — это список конкретных параметров, каждый из которых настраивается на ситуацию, в которой происходит съемка. 

Три основные компонента хорошей экспозиции - выдержка, диафрагма и ISO.

Итак, представьте, что идеальная композиция - это равносторонний треугольник, у которого все углы и стороны равны. А теперь мы изменим одну часть экспозиции (треугольника). Что с ним произойдет? Он станет несовершенен и для его совершенства нам придется изменять и остальные стороны. Все элементы экспозиции взаимосвязаны и влияют друг на друга.

*********************************************************************************

ГРИП.

Глубина резкости в фотографии - это расстояние между передней и задней границами резко изображенного пространства, измеряемое вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съемки на снимке выглядят резко.

ГРИП почему-то очень часто путают с глубиной резкости, поэтому давайте разберем подробнее эти два понятия.

ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) - это тоже расстояние вдоль оптической оси объекта, но лежит оно в пространстве предметов и в пределах которого предметы будут изображены резко. 

Глубина резкости является результатом подобранного фотографом ГРИП, который виден непосредственно на фотографии.

Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.

Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.

Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.

Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.

Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.

При создании некоторых снимков, например, пейзажей, необходимо получить большую глубину резкости, при которой резко изображается максимальная часть сцены.

*********************************************************************************

Освещение.

Слово фотография с греческого переводится как "светопись". Успех фотографа в значительной степени зависит от того, насколько эффективно он может работать со светом и тенью. В данном случае речь идет не только о студийном освещении, а свете вообще — от солнца, от окна, от лампочки, от вспышки, словом, все что может быть использовано в художественной и бытовой фотографии.

Любую хорошую фотографию можно разложить на три основных компонента. Вы обнаружите свет, тему и композицию. Свет является главным элементом в любой фотографии. Солнце должно быть в центре внимания для всех тех фотографов, которые работают на открытом воздухе. Определяем цвет солнца, направление его движения, качество, количество света и, постоянно меняющийся угол.

В случае уличной съемки источником направленного освещения днем является солнце, ночью — иногда луна, но чаще — искусственные источники света, например, уличные фонари. В зависимости от расположения источника света направленное освещение можно разделить на три вида:

Фронтальное освещение получается в том случае, если источник света расположен у нас за спиной и освещает объект или всю сцену "в лоб". Характерная особенность данного освещения — очень слабо выраженная игра света и тени, в следствие чего страдает объем — фотография кажется плоской.

Боковое освещение дает намного более интересный светотеневой рисунок, чем фронтальное. При фронтальном освещении даже если мы получим игру света и тени на ландшафте местности, единичные объекты все равно освещаются "в лоб" и выглядят довольно плоскими. В боковом освещении объекты выглядят более объемными. Вот пример фотографии, сделанной при боковом освещении.

Однако, самые интересные, на мой взгляд, фотографии получаются в контровом свете, то есть, когда съемка идет против солнца. Сразу скажу, снимать пейзаж в контровом свете — задача не из легких, однако в случае успеха результат может превысить все ожидания.

Существует три основных характеристики света, от которых зависит вид фотографии: направление света, его цвет и то, насколько он жесткий или мягкий.

Распознать жесткий свет проще по теням, чем по светлым областям. Резкий, прямой свет дает хорошо очерченные и глубокие тени, в то время как границы теней от более рассеянного света кажутся мягкими и не такими четкими.

Положение теневых участков говорит о том, где находится источник света. Тени, как нам известно, лежат по противоположную сторону от предмета относительно потока света.

Немаловажную роль играет размер источника света, от него зависит насколько свет мягкий или наоборот жесткий. Маленький источник создает жесткий и направленный свет, в то время как от большого источника свет исходит мягкий.

Но жесткость света зависит не только от размера источника, но еще и от расстояния от него до объекта съемки. Прекрасным примером служит Солнце. Само по себе Солнце имеет огромный размер, но оно находится настолько далеко от нас, что относительно объекта съемки превращается в крошечный источник света.

Направление светового потока и тени, им создаваемые, будут влиять на текстуру и форму объекта съемки. Свет, направленный со стороны камеры или из-за нее, создаст плоское освещение и образует тени непосредственно за объектом съемки. Такой тип освещения подойдет, если вы преследуете цель захватить на фотографии мелкие детали, но тогда вы не сможете в полной мере отобразить текстуру и форму предмета.

Куда более интересные результаты вы получите, расположив источник света по одну сторону от объекта съемки. Такое освещение называется боковым. С его помощью образуются тени на противоположной к источнику света стороне объекта, тени прорисовывают контур и делают более явной текстуру.

Фотографируя в полдень на открытом воздухе, вы столкнетесь с освещением, направленным сверху вниз (так как Солнце в это время достигает своего наивысшей точки). При таком направлении света зачастую получаются не самые лучшие результаты, особенно это касается портретной фотографии: глаза модели окажутся в тени, также тени лягут под носом и подбородком.

Прекрасным источником света может стать обыкновенное окно. Количество света, которое оно пропускает через себя, легко контролировать и регулировать. Просто зашториваете или открываете его, настолько, насколько вам нужно - и всё. Окно дает очень большое количество света. К тому же свет из окна сохраняет естественные и правильные соотношения между темными и светлыми областями снимка.

Имея в арсенале основную технику, вы можете начать экспериментировать с различными установками света. Устанавливайте источник света в различных позициях относительно объекта съемки и следите за тем, как та или иная позиция отражается на образе и восприятии объекта. Чтобы избежать смазывания вследствие тряски, фотографируйте на коротких выдержках, для этого вам придется установить большое значение ISO около 800-1600.

*********************************************************************************

                                                Использование вспышки в фотографии.

Фотовспышка - это один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. При всем при этом вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего необходимо понимать, что вспышку не нужно воспринимать как единственный источник света. Вспышка на камере необходимо использовать только тогда, когда снимаемая сцена освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. 

При любительском использовании фотовспышки на фотографии появляются ярко освещенные объекты с горящими красными глазами и темный задний план. Во многих ситуациях лучше использовать внешнюю камеру.

Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов создания правильной экспозиции, но как пользоваться ею эффективно знает не каждый, и это серьезная проблема для многих фотографов.

Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.

Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, - все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.

Большая лампа вспышки распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.

Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.

В первую очередь необходимо понять, что при использовании вспышки отдельно рассматриваются два набора параметров съемки (экспозиции) – для вспышки и для естественного света. Это важно. Затем нужно понять, как их совместить. Сюда входят определение экспозиции с одной стороны и направления света с другой стороны. 

В первую очередь, нужно понимать, как соотносятся выдержка, диафрагма и светочувствительность. Об этом я писала ранее.

Затем нужно понять, что естественный свет и вспышка – это два отдельных источника со своей экспозицией. Есть импульс вспышки, и есть естественный свет.

Естественный свет и вспышку нужно совместить.

Естественный свет непрерывен. Вспышка длится только момент. Это разные виды света.

Для естественного света мы используем три параметра – выдержку, диафрагму и светочувствительность.

Поскольку вспышка мгновенна, выдержка на нее не влияет совсем (до тех пор, пока вы не превысите выдержку синхронизации – но пока не задумывайтесь над этим термином).

Поскольку выдержка не влияет на вспышку, остается управление диафрагмой и светочувствительностью. Однако здесь также есть разница в режимах использования вспышки – между режимом TTL и ручным режимом. Управляют ими по-разному. Они похожи только в том, что в обоих режимах вспышка мгновенна.

Итак, ручной режим и режим TTL различны в управлении. В ручном режиме свет контролируют диафрагма и светочувствительность, а также расстояние до объекта съемки. Наконец, еще один важный параметр управления вспышкой в ручном режиме – это мощность вспышки. Другими словами, мощность, которую вы установите, повлияет на яркость света и, таким образом, на его экспозицию.

В режиме TTL мощность вспышки контролируется автоматически и подбирается камерой через объектив (Through The Lens). Поскольку камера контролирует мощность вспышки автоматически, диафрагма и светочувствительность (и, конечно, расстояние) напрямую не влияют на вспышку. Мощность вспышки автоматически подбирается камерой для достаточной яркости света.

Ручной режим вспышки обеспечивает фотографу самый точный контроль над параметрами, но режим TTL изначально гораздо быстрее и проще использовать для настройки экспозиции. 

C учетом всего выше сказанного, мы приходим к главному – к настройке правильной экспозиции.

Итак, экспозиция естественного света + настройка вспышки = правильная экспозиция.

В большинстве случаев работа со вспышкой сводится к нескольким сценариям:

Если экспозиция естественного света нас устраивает (свет ложится ровно, нет глубоких теней на объекте, сам объект хорошо освещен), тогда вспышка должна быть просто заполняющей. Она не должна быть мощной. Она должна просто дополнить естественный свет, чтобы экспозиция стала правильной. Нельзя использовать мощную вспышку для хорошего естественного света – у вас получится пересвет.

Если естественного света недостаточно для правильной экспозиции (например, в помещении или на улице темно для желаемой выдержки/диафрагмы/светочувствительности), тогда нужно использовать вспышку, как основной источник света (мощную вспышку). При вспышке достаточной мощности, которая подсветит объект, можно выставить любую диафрагму (4, 5.6, 8 и т.д.), и объект будет хорошо освещен.

Если нужен контроль над направлением и качеством света, значит, естественный свет нужно недоэкспонировать и компенсировать недоэкспонирование вспышкой достаточной мощности.

Если объект находится в тени, а фон освещен ярким светом, вспышку можно использовать для того, чтобы осветить объект так же хорошо, как освещен фон. Эта ситуация схожа с предыдущей. Очень часто экспозицию для фона можно выбрать такую, как хочется фотографу (сделать фон темнее или светлее), и добавить к ней вспышку, чтобы подсветить объект.

*********************************************************************************

                                                                   Правило третей.

Правило третей — это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле золотого сечения. Правило третей применяется в рисовании, фотографии и дизайне.

Итак, когда у нас один или два ключевых объекта, для составления композиции подходит правило третьей. Оно очень простое - кадр делится на три равные части по вертикали и горизонтали. Точки пересечений линий принято называть зрительными центрами. К ним и привязывают ключевые объекты.

А вот когда вы имеете дело уже с тремя и более объектами, их следует выстроить либо по диагонали, либо по зигзагу, главное, чтобы эти линии уходили в глубь и увлекали за собой внимание зрителя.

*********************************************************************************

                                                        Правило треугольников.

Правило треугольника является одним из лучших композиционных приемов, которые вы можете использовать в уличной фотографии для гармоничного заполнения кадра, придания снимку баланса и движения. 

Часто говорят, что треугольники и диагонали добавляют «динамическое напряжение» в кадр. Это один из самых эффективных композиционных приемов — диагональная композиция. Суть её очень проста: основные объекты кадра мы располагаем по диагонали кадра. Например, от верхнего левого угла кадра к правому нижнему. Этот приём хорош тем, что такая композиция непрерывно ведет взгляд зрителя через всю фотографию.

Еще одна композиция из трех объектов, они выстроены по уходящему вдаль зигзагу. В подобных случаях удобно применять правило трех треугольников — мысленно рисуем одну диагональ и проводим перпендикулярно ей из угла еще одну линию, как бы разбивая кадр на 3 прямоугольных треугольника. Каждый объект расположен в отдельном треугольнике.

Возможны разные варианты построения подобной схемы — кадр может делиться и по другой диагонали. Также правило треугольников работает для вертикальных кадров.

*********************************************************************************

                                                                    Баланс белого.

Баланc белого — это настройка, которая необходима для обеспечения правильной цветопередачи на фотоснимке. Вероятно, вы обращали внимание, что фотографии, сделанные без вспышки дома при свете люстры, часто заметно отдают в желтизну, а фотографии в яркий солнечный день — наоборот, в синеву.

Баланс белого тесно связан с таким понятием как цветовая температура источника света. Вы когда-нибудь пробовали поднести иголку к пламени газовой плиты? Иголка нагревается и начинает светиться. Сначала этот свет едва заметный и имеет темно-красный оттенок, затем иголка становится ярко красной, оранжевой. Если еще сильнее поднять температуру, свет становится желтым, затем белым и, наконец, голубым. На газовой плите довести иголку до "белого каления" вряд ли получится, тем не менее, принцип понятен — при нагреве до разных температур тело светится разными цветами. Это и есть "цветовая температура", а измеряется она в Кельвинах.

Настройка баланса белого в фотокамере сводится к определению цветовой температуры источника света, при котором мы снимаем. Для удобства пользователя во всех камерах создан набор предустановок, соответствующих тем или иным условиям съемки. Таких предустановок хватает для большинства съемочных ситуаций. Среди них есть настройки: “Дневной свет”, “Тень”, “Облачно”, “Лампы накаливания”, “Флуоресцентные лампы”, “Вспышка”. Собственно, по их названиям становится ясно, когда их применять. Конкретное значение цветовой температуры для этих предустановок немного варьируется в зависимости от модели фотоаппарата, но в целом ведут они себя на всех камерах примерно одинаково.

При установке автоматического баланса белого камера самостоятельно определяет цветовую температуру в некотором диапазоне значений, установленном производителем. Обычно речь идет о диапазоне 2000-7000 К. Большинство современных фотокамер прекрасно работает с автоматическим балансом белого. Автоматический баланс белого особенно уместно использовать при съемке на улице, при ярком дневном освещении.

Также настройку “AWB” полезно использовать при динамичной съемке, когда мы быстро перемещаемся из одного места в другое, постоянно меняем условия съемки и освещения. В этом случае лучше довериться автоматике, чтобы из-за смены настроек не упустить нужный кадр.

В некоторых фотоаппаратах имеется возможность вручную выставить цветовую температуру. Это полезно тогда, когда мы снимаем при каком-то нестандартном освещении, но при этом точно знаем его цветовую температуру.

Вот краткий перечень цветовых температур для разных источников освещения (источник — Википедия):

1500—2000 К — свет пламени свечи;

2200 К — лампа накаливания 40 Вт;

2680 К — лампа накаливания 60 Вт;

2800 К — лампа накаливания 100 Вт (вакуумная лампа);

3400 К — солнце у горизонта;

4000 К — люминесцентная лампа холодного белого света;

4300—4500 К — утреннее и вечернее солнце ("режимное" время);

5000 К — солнце в полдень;

5500 К — облака в полдень;

5500—5600 К — фотовспышка;

6500 К — стандартный источник дневного белого света, близкий к полуденному солнечному свету;

6500—7500 К — облачность;

7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от чистого голубого неба;

7500—8500 К — сумерки;

9500 К — синее безоблачное небо на северной стороне перед восходом Солнца;

15 000 К — ясное голубое небо в зимнюю пору;

20 000 К — синее небо в полярных широтах.

Помимо этого, мы можем просто указать камере, какой цвет у нас является нейтральным: что на снимке принять за серый и белый цвета. Для этого достаточно найти в кадре однородный серый или белый объект и сфотографировать его так, чтобы он заполнял собой всю площадь кадра. При этом даже не обязательно фокусироваться на нем, можно снять и в расфокусе. Как правило, в качестве такого объекта используют лист белой бумаги или специальную “серую карту”. Достаточно просто поместить эталонный объект в снимаемый сюжет, а после установки баланса белого — убрать. После этого используем сфотографированный кадр для настройки баланса белого. Это, пожалуй, самый точный способ настройки баланса белого.

Баланс белого — важная, но не критичная настройка, если мы снимаем в RAW. Она позволяет регулировать цветопередачу снимка на этапе съемки, что очень удобно, если снимаете большую серию снимков при одинаковом освещении — один раз правильно настроил и вперед! Количество постобработки будет сведено к минимуму.